Кот Б@юн (kot_bayun) wrote,
Кот Б@юн
kot_bayun

Categories:

Кладбище Керепеши — история Венгрии и Будапешта в мавзолеях и мемориалах

Приезжая в Будапешт, гости города первым делом стараются посетить такие известные всем достопримечательности как Парламент, базилику Святого Стефана, Рыбацкий бастион, городской рынок, проспект Андраши. Но многие почему-то забывают, что это далеко не все любопытные места города, которые стоит осмотреть. Одним из таких не самых популярных, но необычайно интересных исторических объектов является городское кладбище Будапешта – Керепеши, оно же Fiumei Úti Sírkert. Попробую сделать небольшой путеводитель по этому месту.




Тафофилия — именно такой диагноз психиаторы ставят людям с чрезмерным пристрастием к кладбищам, надгробиям и похоронным ритуалам. Доктора говорят, что эта патология не похожа на некрофилию и не всегда носит сексуальный характер. Так что покойники могут не волноваться. Мы выдвигаемся на Керепеши.


Это место практически не упоминается в туристических путеводителях. Чтобы попасть на главное венгерское кладбище, необходимо доехать до Восточного вокзала Келети (тоже, кстати, красивая достопримечательность Будапешта), свернуть на улицу Фиумеи (Fiumei), пройти пару сот метров и зайти в главные ворота.


Кладбище открыто для посещений ежедневно с 7:00 до 18:00. Вход абсолютно свободный. Сразу после ворот справа расположено здание информации, где можно взять бесплатные брошюры с картой и аннотациями к некоторым мемориальным комплексам и могилам местных знаменитостей. Брошюры есть на венгерском, английском, немецком и французском языках.


Керепеши, или, как его еще называют, Fiumei Úti Sírkert (кладбище Фиумэй-Роуд), является одним из старейших кладбищ в Венгрии и носит даже гордое прозвище «будапештского Пер-Лашеза». Это настоящий природный заповедник, ботанический сад и исторический музей под открытым небом. Здесь не менее интересно, чем на Чимитеро Монументале в Милане, кладбище Стальено в Генуе, Хайгейтском кладбище в Лондоне или Центральном кладбище Вены.


Сразу после информационной будки на входе по правую руку выставлен роскошный угольно-черного цвета погребальный катафалк, изготовленный в 1928-1932 годах. Appnyi Coach на английском языке.


Использовался катафалк лишь четыре раза — последним случаем были похороны главы венгерских националистов Альберта Аппоньи в 1933 году. Удивительно, что во время Второй мировой войны карета пропала без вести и была случайно обнаружена лишь в шестидесятых годах далеко от Будапешта. Резьба в стиле барокко, декоративные светильники, колеса из резины особой формы, внушающие размеры — в мире существуют только две сохранившиеся до наших дней подобные кареты (вторая в Чехии).


Любопытно, что в павильоне с каретой работает WiFi и предлагается скачать специальную аппликацию для телефона, с помощью которой вы сможете в режиме дополненной реальности понаблюдать за движением запряженного лошадьми катафалка по Будапешту. Осторожно, программка APPonyi весит около 500 мегабайт - мы лично задолбались ждать, чтоб потом увидеть дурацкие мультики.


Напротив катафалка, у шлагбаума, пропускающего на кладбище автомобили, вас встречает венгерский полковник Имре Ревицкий. Будучи с 1940 по 1944 год комендантом рабочего лагеря в румынском городе Бая-Маре, он смягчил условия проживания находящимся там еврейскими и румынскими военнослужащими, а в дальнейшем спас множество евреев от депортации в лагеря смерти. Если посмотреть на постамент внимательно – справа внизу заметна благодарственная надпись от израильского музея катастрофы «Яд ва-Шем».


Чуть дальше, опять-таки по правую руку от входа, находится открытый в 1992 году Музей погребальной культуры. Кроме Будапешта, такие музеи существуют лишь в Касселе, Гамбурге, Вене, Амстердаме, Лондоне, Барселоне и Хьюстоне.


Работает (когда не происходит смены выставок, как это произошло у нас) с 10 утра. В музее обычно представлены любопытные этнографические коллекции венгерской культуры погребения, гробы, урны, похоронные аксессуары, катафалки, документы и другие различные исторические культурные экспонаты.


Нам же удалось лишь взглянуть на хранящуюся здесь копию посмертной маски Бетховена. Оригинальный первый слепок маски Бетховена находится в Вене в Городском историческом музее.


Что ж, выходим из музея и продолжаем прогулку. Перед нами - мемориал погибшим в Первой мировой войне 1914-1918 годов.


Венгры в составе Австро-Венгрии после обещания немцев нейтрализовать Румынию поддержали Германию в борьбе против русско-франко-британской коалиции. Венгерские войска в 1914 году уничтожили 15-ю Российскую дивизию, в 1915-ом оккупировали Сербию, а в 16-ом — захватили Черногорию и Северную Албанию, а в конце войны потеряли около миллиона человек и две трети своей территории.


Страна вообще любила наступать снова и снова на одни и те же грабли, ввязываясь то в одну, то в другую авантюру (другими словами, ступая то в одно дерьмо, то в другое). Возведённый в 1958 году огромный Мемориал героев Рабочего движения — очередное тому подтверждение.


8 стел с барельефами «коммунистического становления в быту и на войне» Венгрии хранят останки жертв репрессий венгерского «белого террора» 1919–1921 годов, прах жертв гражданской войны в Испании и других борцов за всеобщее равенство — с обратной стороны каждого из массивных каменных блоков обустроен колумбарий.


Надпись на мемориале гласит: «Они жили для коммунизма и для людей». Гигантские статуи двух мужчин и женщины, держащихся за руки в стиле соцреализма, хотели снести вместе с мемориалом после распада СССР и падения восточного блока, но «воз и поныне там», как и в истории с мавзолеем Ленина на Красной площади.


Внутри мемориала — двухуровневый склеп с прахом известных венгерских коммунистов, который можно посетить, если застать бывающих здесь иногда дежурных.


Судя по информации в интернете, на одной из урн, хранящихся там на полках, видна надпись «Éva Braun, 1917-1945». Двойная тёзка «личного секретаря» и жены Адольфа Гитлера являлась известной в узких кругах еврейской партизанкой.


Неподалёку — ряды могил с золотыми звездами на плитах. Это — участники рабочего движения Венгрии. Коммунисты, социалисты и иже с ними.


Ну и, конечно же, могила бывшего коммунистического лидера Венгрии — Яноша Кадара, являющаяся на сегодняшний день кенотафом. 2 мая 2007 года неизвестные преступники выкопали находящийся в двух метрах под землей металлический гроб основателя «гуляш-социализма» и выкрали его кости с черепом, а также урну с прахом его супруги. На крышке гроба вандалы оставили надпись «Убийца 56-го», а на находящемся рядом Мемориале рабочего движения распылили граффити «Им не место в освященной земле!». Полиция в течение полугода пыталась найти исполнителей, объявила вознаграждение в 2 миллиона форинтов (около 10 тысяч долларов на то время), однако расследование зашло в тупик, и 29 ноября 2007 года дело было закрыто за отсутствием подозреваемых.


И вот мы добрались до одного из самых знаковых мест кладбища — возведённому в 1874 году мавзолею первого премьер-министра парламентского правительства Венгрии графа Лайоша Баттьяни. Именно этот мемориал превратил кладбище в настоящий «Национальный пантеон» после заключения австро-венгерских соглашений 1867 года, когда Венгрия получила полную самостоятельность во внутренних делах.


Граф Баттьяни слыл одним из наиболее известных борцов за независимость своей страны от Австрии, был ранен, взят в плен, в попытке совершить самоубийство нанес себе несколько ударов в шею, но выжил и на следующий день, 6 октября 1849, был расстрелян. В 1993 году местные охотники за сокровищами вскрыли его саркофаг и украли из него принадлежавший Баттьяни меч, стоящий на тот момент более 22 миллионов долларов. Видимо, сегодня артефакт хранится у кого-то в домашней коллекции.


Вообще история Керепеши восходит к середине XIX века, когда три старых небольших кладбища (Ваци, Ференцварош и Йожефварош) тогда ещё города Пешта переполнились, и 15 июня 1847 года городской магистрат постановил об обустройстве нового места для упокоения мертвецов. И хотя первые захоронения стали производится здесь уже в июле, официальное открытие состоялось лишь два года спустя, 1 апреля 1849 года, в день христианского праздника Вербное воскресенье, носящего в Венгрии имя Пальмового воскресенья или Цветоносной Недели.


Граждане Пешта не выразили тогда большого энтузиазма в связи с открытием нового кладбища. Самые дальние дома города только-только достигли линии современного так называемого Гранд-Бульвара (Нагикорут), проходящего по проспектам Йожефа, Ференца, Эржебет и Терез, а в районе кладбища росли виноградники и проходили разбитые грунтовые дороги. И несмотря на то, что правительство с присущим ему официозом устроило здесь пышные похороны солдатам, погибшим 6 апреля 1849 года от рук австрийцев в сражении при Ишасеге, жители по-прежнему старались избирать местом для погребения своих родственников переполненные могилы Пешта или Буды.


Однако, начиная с 1850-х годов всё больше и больше людей стали приобретать семейные могилы на кладбище вдоль ведущей в небольшой городок Керепеш дороги. А 23 июня 1860 года кладбище Керепеши было объявлена единственным публичным кладбищем в Пеште, что предусматривало окончательное закрытие других кладбищ в городе. В это же время стали строиться первые мавзолеи, причем, плиты для надгробий поставлялись, в основном, из Италии. Так стала закладываться традиция хоронить в этом месте самых влиятельных и известных личностей.


В промежутке между 1904 и 1908 годами были построены две Аркады с мозаикой под куполами. Такой стиль архитектуры свойственен кладбищам Северной Италии. Места у Аркад были сразу куплены зажиточными семьями и различной элитой.


К тому времени на кладбище захоранивались исключительно известные или важные жители Будапешта – политики и чиновники, деятели литературы, науки и искусства, руководители столичных учреждений и различные должностные лица.


Что любопытно, на кладбище долгое время не было специального места для проведения религиозных служб и лишь в 1857 году здесь была возведена часовня, к которой были приглашены монахи-кармелиты из Баварии. Однако присутствие иностранных монахов вызвало глубокую озабоченность местных жителей, что привело к многочисленным жалобам, в результате чего архиепископ Эстергома и примас Венгрии кардинал Янош Щитовский в 1861 году попросил кармелитов удалиться домой, что те с радостью и сделали.


Сегодня на стенах Аркад и некоторых могильных плитах можно обнаружить следы от пуль, оставшиеся со времён Второй мировой войны, когда в Будапеште находились войска фашистской Германии, а в 1945-ом кладбище стало одним из центров ожесточенных сражений. 11 января Красная Армия заняла этот район после жесточайшего воздушного боя. На следующий день в результате контратаки немцы смогли вернуть себе половину кладбища. После новой атаки советских войск кладбище вновь оказалось в руках Красной армии, уже окончательно, но многим надгробиям был нанесён непоправимый ущерб, видимый до сих пор.


Тут же, в Аркаде, захоронен венгерский военачальник Артур Гёргей (1818-1916), осадивший и захвативший Будапешт во время революции 1849 года (не город, а какой центр революционных переворотов!). Позже был взят в плен войсками русской императорской армии, коими впоследствии был помилован и освобожден, в результате чего получил в венгерском обществе обвинения в трусости и предательстве.


Гёргей до сих пор полностью не реабилитирован, что не мешает ему покоиться в прекрасном мемориале под расписным потолком.


Одна из оригинальнейших могил на кладбище, никак, вроде бы, не вписывающаяся в окружащий облик, – могила венгерского художника Járitz András (1851-1922), выполненная по проекту его дочери в совершенном необычном стиле с красочной мраморной мозаикой, окрашенной в различные цвета. Чем-то напоминает мексиканский праздник мёртвых. Или человека, сидящего на унитазе.


Неподалёку – могила Neuhold Kornél (1876-1945), директора венгерского завода телефонной связи Telefongyár Rt с 1905 года. Почему в могилу воткнут меч – не спрашивайте. И так найти хоть какую-то информацию об этом человеке было героизмом.


А вот женщину, похороненную в следующем мемориале, знает почти каждый уважающий мадьяр. Луиза Блаха (1850-1926), венгерская певица, получившая прозвище «Соловей нации». Насколько важной была эта персона говорит хотя бы тот факт, что по просьбе Луизы, пропетой со сцены театра, император Франц Иосиф I помиловал группу новобранцев, приговорённых к смертной казни за убийство. Сегодня скорбящие херувимы и трубадуры окружают ее посмертное ложе.


В 1874 году на Керепеши был открыт специальный участок для самоубийц и казнённых, не принимаемых церковью. Где находится этот участок сегодня, обнаружить не удалось, хотя вряд ли там стоит соответствующая табличка. Кстати, старый венгерский закон гласил, что тело покончившего с собой должно быть похоронено в том же районе, где наступила смерть.


Окруженный круглой колоннадой, лежит известный венгерский писатель-романист Мор Йокаи (1825-1904). Будучи весьма разносторонней личностью, он писал не только книги, но и рецепты, некоторые из которых стали очень популярными. Например, «фасолевый суп Йокаи» можно найти и сегодня в ресторанах венгерской кухни.


Очень странное надгробие венгерского премьер-министра Йожефа Анталла (1932-1993), ставшего в 1990 году первым главой правительства после падения прокоммунистического режима.


Анталл скончался в декабре 1993 году от рака, и на его похороны холодным субботним вечером пришли тысячи людей, которые несли горящие свечи и пели в сумерках скорбные гимны. Это было последнее крупное погребение на Керепеши. Любопытно, что несмотря на то, что Янош Кадар и Йожеф Анталл представляли собой диаметрально противоположные политические системы, цветов на двух мемориалах и в наше время примерное одинаковое количество.


Рядом расположился стеклянный памятник 5-му президенту Венгрии Ференцу Мадлу (1931-2011), выступавшему за скорейшее вступление Венгрии в Евросоюз.


А неподелёку – памятник ещё одной необычайно известной в Будапеште личности. Карой (Карл) Камермайер (1827-1897) – мэр Будапешта, занявший кресло бургомистра в 1873 году, когда Буда, Пешт и Обуда официально объединились в один город. Приняв три небольших придунайских городка общей численностью населения около 50 тысяч, Камермайер за 24 года превратил город в один из крупнейших городов Европы с лучшим в Старом Свете хозяйственным и социальным развитием. Главный рынок города, возведение Парламента, электрификация Будапешта, первый трамвай в городе, первое в Европе метро (по-венгерски «Földalatti» – подземка), железнодорожные вокзалы Келети и Ньюгати и даже строительство проспекта Андраши – всё это происходило при непосредственном участии Камермайера.


Отдельно стоит отметить тему каменных львов на кладбище Керепеши. Здесь вообще полно разных каменных животных. Яркий представитель — Дежё Силадьи (1840-1901), венгерский юрист и политик, бывший в свое время министром юстиции Венгрии. Ввел в Венгрии обязательную гражданскую регистрацию браков (до этого хватало церковных записей).


Ещё одно знаковое и известное каждому венгру место - мавзолей Ференца Деака, слывший в конце XIX века символическим центром кладбища. Ференц Деак (1803-1876), чьим именем названа центральная площадь Будапешта, считается отцом австро-венгерских соглашений, инициатором закона о государственности венгерского языка, одним из самых уважаемых венграми людей за всю историю страны.


Но в 1903 году на территории Керепеши был возведен еще один, более грандиозный гигант — павильон с телом венгерского президента в период революции 1848–1849 годов, непримиримого местного Че Гевары, национального героя Венгрии Лайоша Кошута (1802-1894).


В отличие от Деака, который негромко говорил и подписывал удобные для Венгрии законы, Кошут вдохновлял, проклинал, призывал к борьбе и клялся сражаться до последней капли крови, прожив 45 лет в вынужденной эмиграции. Похороны Кошута, прошедшие 1 апреля 1894 года, до сих пор считаются крупнейшими, что прошли на территории Венгрии. Две мраморные пантеры охраняют вход в мавзолей.


На троне с орлами в задумчивости сидит венценосная фигура Венгрии, рядом с которой стоит прислонённый щит с национальным гербом.


А на самом верху — бронзовая статуя крылатого Гения свободы, держащего в одной руке факел, а в другой — рычащего на цепи льва. Мавзолей Лайоша Кошута до сих пор является крупнейшим похоронным сооружением в Венгрии.


Кстати, говорят, внутри этого мемориала ещё более прекрасно, чем снаружи. Следующее фото взято из интернета. Ибо мы внутрь не попали — двери в комплекс были закрыты. Как выяснилось позже, мавзолеи и склепы можно посетить только по предварительной договоренности в сопровождении сотрудника Института национального наследия, для чего необходимо оформить запрос на офсайте кладбища.


А территория кладбища уводила всё дальше и дальше. Сумерки, заросшие плющом могилы, огромные пространства — всё это превращало этот городской парк в таинственный мистический лес. Говорят, здесь водятся трансильванские ушастые совы и высажены около 400 различных типов деревьев.


А по сторонам аллей постоянно обнаруживали себя застывшие удивительные фигуры.


Ну как можно догадаться, что играющий на флейте мужичонка не появился здесь из какой-то сказки Андерсена, а всего лишь венгерский писатель и драматург Bakonyi Károly (1873-1926), работавшим к тому же в Министерстве сельского хозяйства. Удивительная биография.


А орёл, держащий знамя в своих лапах, — венгерский политик Dezső Buday (1868-1932). Являлся лидером Христианской коммунистической партии и при этом лидером антисемитских движений в Венгрии. Инициатор экстремистской Ассоциации пробуждающихся венгров (ÉME), целью которой была защита венгров от иудаизма как от расы. Согласно его идеям, «усиление антисемитизма необходимо для ассимиляции иудаизма». Странная формулировка.


Balázs Árpád (1874-1941) — еще один человек уникальной судьбы. Будучи известным автором-композитором с большим количеством собственных произведений, с 1927 по 1933 год занимал должность заместителя начальника полиции в Будапеште. Кстати, рядом с кладбищем находится любопытный музей полиции, но об этом отдельная история.


Nagy Béla (1876-1924) — великий венгерский фехтовальщик, участник неофициальных летних Олимпийских играх 1906 года в Афинах.


László Gyenes (1857-1924) — венгерский драматург. Осенью 1924 года заболел гриппом и через неделю умер. Ужасная судьба.


А вот ещё более ужасная история. Доктор Игнац Филипп Земмельвейс (1818 – 1865). Этот венгерский врач-акушер в середине XIX века пытался выяснить причины высокой смертности при родах от послеродовой горячки. В какой-то момент у него появилась гениальная идея — если обязать персонал перед принятием родов мыть руки, вероятность смерти роженицы уменьшается почти в 10 раз. Однако гипотеза Земмельвейса не нашла признания и вызвала резкую волну критики. Доктору запретили публиковать статистику уменьшения смертности и выгнали с работы. Но и это еще не всё — на доктора сфабриковали бумагу с рекомендацией отправить Земмельвейса в психиатрическую лечебницу, заманили в неё, избили, поместили в тёмную комнату, прописали слабительное и обливания холодной водой. Через две недели врач, посоветовавший сотрудникам больниц мыть руки, скончался.


Следующая личность — Károly Huszár (1882-1941), премьер-министр и исполняющего обязанности главы Венгрии с ноября 1919 по март 1920 года, сразу после Первой мировой войны. Самым известным его действием у власти являлся указ, разрешающий арестовать любое лицо, представляющее «угрозу общественному порядку», что привело к аресту тысяч людей без предъявления каких-либо обвинений. Отличное решение!


Здесь же, на Керепеши, находится еще много других любопытных вещей. Вот, например, цитата с Википедии: «На одной из могил обнаружен постамент в виде ванны на трёх ногах, в которую была водружена козья голова с двумя рогами…» Ванна с козлом действительно стоит на могиле венгерского политика, писателя и археолога Ференца Пульски (Pulszky Ferenc, 1814-1897). Кстати, такая же золотая скульптура стоит на колонне на площади Boráros tér у моста Петёфи. (фото, увы, не моё)


Керепеши — это целая вереница писателей и поэтов, художников и драматургов, композиторов и философов. Здесь лежит известный венгерский поэт и писатель Михай Вёрёшмарти, слывший для мадьяров кем-то типа российского Лермонтова, и основатель венгерской исторической лингвистики, упорядочивший принципы венгерского правописания, профессор Ревай Миклош, чтоб он был здоров! Лучшие люди Будапешта и всей Венгрии. А над ними стоят вот такие вот памятники.


И только евреев здесь нет. Ибо в 1874 году, через год после образования отдельного венгерского королевского правительства и объединения Пешта с Будой и Обудой в единый известный нам сегодня Будапешт, часть кладбища территорией в 48 тысяч квадратных метров отделили каменной стеной и открыли на новом месте чисто еврейское кладбище, расположенное сегодня на улице Salgótarjáni Utcai.
Хотя, про евреев никогда нельзя сказать что-то однозначно.. Rózsavölgyi Gyula (1822 – 1861). Человек в национальной венгерской одежде преподносит большой букет роз на погост. Согласно Википедии – основатель венгерской музыкальной издательской компании Rózsavölgyi and Társa. Настоящая фамилия – Rosenthal.


Вот еще одна уникальная личность. Причём не Ráth György (1828-1905), покоящийся в земле искусствовед и коллекционер книг и антиквариата, а скульптор Мароти Геза, чей монумент с прекрасными обнаженными девушками стоит на могиле. Геза при жизни разработал трёхмерный план-макет Атлантиды и написал монументальную до сих пор полностью не опубликованную работу об истории этого мифического островного государства.


Здесь же, на Керепеши, похоронен известный многим российским меломанам венгерский поэт Эндре Ади (1877-1919). По слухам, Ади родился шестипалым – на руках у него было по шесть пальцев, но шестые при рождении были удалены. Однако, известен он в России совершенно по другому поводу – именно на его стихи написаны такие песни группы «Наутилус Помпилиус» как «Ястребиная Свадьба» и «Битва с Магнатом» с альбома «Переезд», а также знаменитый «Князь тишины». «…Горе мне, если бы я когда-нибудь, пока я жив, позволил бы себе замолчать и позволил бы, чтобы на меня навалилась тишина, которая страшнее Смерти…» – пояснял как-то сам Эндре Ади смысл своего стихотворения Jó Csönd-herceg előtt. Кстати, еще пара песен с первого альбома «Наутилуса» («В итальянской опере» и «Музыка») были написаны на слова еще одного венгерского поэта Лёринца Сабо (1900-1957), также похороненного на Керепеши.


Отдельным сектором на Керепеши расположен огромный мемориальный комплекс с захоронениями советских воинов. Причем, любопытно, что в состав мемориала входят как захоронения советских военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны, так и могилы погибших при подавлении антикоммунистического восстания 1956 года.


После Второй мировой Венгрия, как союзник Германии по Второй мировой войне, была обязана несколько лет выплачивать СССР, Чехословакии и Югославии репарации, иногда доходившие до четверти ВВП страны. В государстве был насаждён коммунистический режим.


Сюда свезли многих солдат Красной Армии, погибших во время войны на территории Венгрии, чтобы обустроить одно централизованное захоронение. Один из таких бойцов — Евгений Кузьмич Лютиков (1921-1944), командир батареи 66-го гвардейского миномётного Киевского Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого полка 4-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта. Участник сражений под Ельней и под Москвой, на Курской дуге и на Украине, участник боёв по освобождению Венгрии и Румынии. Командовал батареей знаменитых «катюш», которая попала в засаду в ходе Дебреценской операции у деревни Шарретудвари. Трижды раненый, последней гранатой подорвал себя и окруживших его фашистов. На момент гибели ему было 23 года...


В 1952 году коммунистами было принято решение ликвидировать кладбище, на территории которого находилось слишком много могил борцов за независимость Венгрии. Кроме того, венгерские преступники («венгерская мафия») использовали кладбище в качестве своей штаб-квартиры. Процесс решили провести постепенно, однако, в начале 1956 года в стране начались волнения, и 17 мая 1956 года кладбище Керепеши вновь было признано Национальным пантеоном, снова оказавшись под защитой государства. Несмотря ни на что Будапештское восстание вспыхнуло в конце октября и было жестоко подавлено советскими танками. И, что удивительно, погибшие оккупанты были также захоронены здесь, где и лежат и поныне.


Любопытно, что недалеко от этого участка расположен другой участок — с могилами погибших в борьбе с советским режимом. В 2015 прошла серьезная реконструкция совесткого мемориала, в рамках которой была установлена небольшая православная часовня имени Святого Георгия. По информации в интернете, Керепеши является одним из крупнейших сохранившихся российских военных кладбищ в Европе – здесь по различным источникам захоронены от 2 до 7 тысяч советских граждан. К сожалению, официальных подтверждений этому мне найти не удалось.


На этом, пожалуй, можно и закончить это длинное повествование о кладбище Керепеши, одной из удивительных достопримечательностей Будапешта, хранящей историю не только города, но и всей страны. В 1997 году правительство выпустило новый закон, согласно которому кладбище Керепеши было признано охраняемым государством национальным памятником, после чего ни одна новая могила не может больше появиться на этой территории. Однако, судя по могиле Ференца Мадла от 2011 года – иногда делаются исключения.
Полный список известных личностей, похороненных на Керепеши, можно найти здесь (по-русски) и здесь (по-венгерски).
Офсайт кладбища: http://fiumeiutisirkert.nori.gov.hu/
Фейсбук: https://www.facebook.com/fiumeiutisirkert
План Керепеши:


* На будущее — неплохо бы посетить в Будапеште еврейскую часть кладбища на улице Salgótarjáni Utcai, заброшенное кладбище старых поездов на станции Иштвантелек (Istvántelek) и известное своими впечатляющими видами кладбище Фаркашрети в Буде. И не надо меня называть тафофилом! Не люблю ярлыки!


Tags: budapest, photo, trips, отчёт
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments